Cтроительство из готовых конструкций - строительство каркасных домов.
Монтаж дома осуществляется на месте, без предварительной сборки и подгонки. Доставка и сборка комплекта может производиться по мере его изготовления по уровням - 10-12 куб. м, что исключает нежелательное длительное хранение материалов на складе или стройплощадке.
Доставка всех материалов для дома в виде готовых, законченных деталей обеспечивает высокую скорость возведения конструктивной части.
Следующий шаг - возведение кровли и утепление дома, здания, сауны, бани. В технологии утепления деревянного дома используются высококачественные экологичные материалы ведущих мировых производителей. Параллельно производится монтаж электропроводки, системы отопления, разводка системы водоснабжения, канализации.
Согласно технологии строительства дома все работы проводятся квалифицированными специалистами, длительное время работающими в компании, хорошо знакомыми с требованиями фирмы к монтажу деревянных домов.
"Дикое" необработанное бревно
Дома ручной рубки возводятся из брёвен карпатской ели и других хвойных пород дерева. Материал должен быть сухим, без гнили, трещин, не заражённым грибком или жуком - древоедом. Брёвна для стен должны иметь в отрубе диаметр от 18 до 40 см,. Первый (окладной) венец кладут из более толстых брёвен. Венцы сплачивают между собой в паз, который выбирают с нижней стороны каждого бревна. Ширина паза, в зависимости от климатических условий, колеблется от 13 до 15 см. Лучшая форма паза – полуокружность, худшая – треугольник. Для утепления в пазы кладут теплоизоляционный материал – паклю, сухой мох, войлок. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой укрепляют вставными шипами высотой 12-15 см, располагая их через 1,5-2 м по длине и в шахматном порядке по высоте сруба. Если стены в дальнейшем не будут облицовываться, брёвна могут быть обработаны под скобель, рубанок или лафет.
Из-за усушки древесины и уплотнения заложенного в пазы утеплителя рубленые стены в первые 1-1,5 года дают усадку, достигающую 1/20 – 1/30 первоначальной высоты сруба. Поэтому если высота помещения должна быть в чистоте 3м, то при рубке, учитывая усадочную величину, сруб надо делать на 15 – 20 см выше. Над оконными и дверными проёмами оставляют специальный зазор на осадку , равный 1/20 высоты проёма. Этот зазор заполняют теплоизоляционным материалом, а после осадки в него вставляют брусок и конопатят.
Рубка углов стен "в обло" ("в чашку")
Простое соединение;
Сложное соединение с потайным шипом;
Устойчивость рубленых стен большой протяжённости достигается размещением внутренних капитальных стен «перерубами» на расстоянии не более 6,5 м при диаметре брёвен 22см и 8,5 – при диаметре 25 см. При больших расстояниях между внутренними стенами наружные стены усиливают сжимами или коротышами. В углах стены сруба соединяют различными способами, « в чашку» с остатком, «в лапу», «в норвежскую чашку», «в канадскую чашку».
Скрепление брёвен
Скрепление брёвен прямым шипом по длинне;
Скрепление брёвен между собой шипами;
Брёвна внутренних стен, отёсанных на два канта;
Брёвна наружных стен, отёсаных на один кант.
Оцилиндрованное бревно
Оцилиндрованные бревна в строительстве деревянных домов стали применяться относительно недавно. Однако очевидные достоинства этой технологии строительства, сделали ее одной из самых популярных у нас в стране. Ровная округлая форма бревен позволяет достичь их плотного соединения. В процессе производства, рыхлая заболонь срезается и остается более твердое, пропитанное смолой ядро. При высыхании оно меньше трескается, а неглубокий радиальный пропил регулирует образование трещин в вертикальной плоскости.
Применение современных автоматизированных систем для изготовления дома из оцилиндрованного бревна позволяет по архитектурным и конструкторским чертежам выполнить все элементы будущего деревянного дома на заводе. Поэтому на строительную площадку производится готовый дом в разобранном виде. Который только остается собрать как конструктор.
Лафет
Предварительно бревна обрабатываются на пилораме – удаляются боковые поверхности бревна, получается полу брус, т.е. “лафет”. Далее оставшиеся нетронутыми полукруглые поверхности окариваются и лафет полностью прострагивается вручную электрорубанком до бела. Следующий этап самый сложный, продолжительный и трудоемкий – это укладка лафета в сруб. Бревно ставится на бревно внизу лежащее «на ребро». Тем самым причерчивается будущий паз бревна, который выбирается вручную специальным топором «теслой». Это обеспечивает плотное прилегание лафета друг к другу, делает паз максимально широким, что дает возможность уложить достаточное количество теплоизоляционного материала, исключая тем самым ненужные теплопотери. В месте углового соединения вычерчивается сложнейшая система трапециидальных линий образующих контур будущей «чаши». Малейшая неточность и небрежность недопустимы и необратимы, т. к. последствия их могут сказаться лишь через несколько венцов. После многочисленных замеров делаются насечки выбирая черновую работу. Далее так же вручную топором выбирается клиновидный замок, образующий при виде сверху как бы «седло», боковые поверхности которого тщательно шлифуются прямо в процессе изготовления самого замка. Завершая устройство соединения внутри делается потайной шип (видно на рисунке), который входит в потайной паз нижнего бревна. Это делается как правило в наружных угловых соединениях дома, обеспечивая дополнительную теплоизоляцию и прибавку в жесткости. Уникальность «норвежского замка» заключается в том, что при усушке (которая неминуема даже у высушенной древесины, т. к. после установки дома материал все равно набирает влагу, а затем снова ее отдает и так далее…) и усадке сруба деревянного дома данное угловое соединение самозаклинивается под собственным весом и не дает лафету «провернуться» от внутренних своих напряжений в отличии от традиционной чаши. Чем больше усушка и усадка тем плотнее замок. Известны случаи, когда вынутое при разборке столетнего дома бревно скручивалось практически на глазах, выпуская на «волю» всю силу внутреннего сопротивления доселе скованную прочным замком.
Строения из дерева
